1/700や1/350のスケールを問わずに、マスキングテープの細切りと塗料を複数回に渡って吹き付ける作業による実感に近づけた風合いの甲板塗装はここ最近のトレンドになりつつありますが、塗装の達人でない方は労力に伴う出来栄えと質感を考慮すると木製甲板をベースにして少しトッピングする方が個人的にいいと感じます。1/700では木製甲板の厚みによる淵の違和感がありますが1/350ではスパンウォーターの再現によって回避できるので厚みは気にしなくてもいいかと思います。ただ、木製甲板を使用するにあたり、経年変化で粘着剤が弱り所々が少しづつ浮き上がってくるのが悩みのタネで木製甲板の使用に踏み切れないと憂慮するモデラーがいるのは事実です。リリースしているメーカーがどの程度の耐用試験をしているのかは不明？「キットが出れば直ぐに出すのが純正然りサードパーティメーカーが生きていく故の事ですかね。。。」で耐用試験が終わり枯れた時点でリリースしても遅いのでこの当たりは致し方ない所です。。。。。。。私は基本的にせっかちな性格なので出来るだけ対費用、対時間で効果が生まれる方を使用します。このタミヤの木製甲板の使用に当たり、いつものようにパーツを眺めながら検討した結果は以下になります。１：中央甲板「艦橋等の中央構造物が付くメインのパーツ」と両脇に付くネジ隠蔽パーツ「下穴も開けておく事」に説明書に従い下穴を開ける。2:中央甲板「船体に対して両脇に付くフェアリーダーとの位置関係をぴったりと合わす。」とアッパーレベルデッキ前後「主錨甲板、航空作業甲板」のフィットを合わせて、中央の甲板を最先端、最後端を４ケのネジと艦橋を仮止めする。3:ここで私は5mmのプラの丸棒を旋盤でネジの形状のように凸型の物を製作して、中央甲板を固定する箇所の先端、後端以外にネジの代わりに差し込んで中央甲板に接着「ネジの入る部分は接着しないで差し込めれば緩々でもOKです。」、船体との勘合位置合わせの意味ですが、ダボ的な物を設けて最終的に横方向、縦方向への強度を増す為に行います。これは旋盤が特に無くても3mmの丸棒の先端を熱して平らな所に押し付ければ簡易な凸パーツは出来ますので簡単です。4:中央甲板、両脇パーツに説明書通りに下穴が開いているのを入念にチェックしたら両脇のメクラパーツを中央甲板に接着「ネジが入らないとか考えないでやってください。次に中央甲板に開けた下穴と中央甲板に付くパーツの位置を見極めて、甲板両端付近とその他の部位、に3mm,5mm程度の穴をドリルで数十箇所を開けます。その他の部位「特に主錨甲板と波きり板の間にはうっすらと押し出しピン跡が数箇所盛り上がっており甲板面が平滑ではないので、そこに穴を開けていくのがベストでしょうか」自分の感覚で甲板に付くパーツで抑え付けられる箇所は省き、平坦で面積が大きな所を狙い撃ち。甲板シールと甲板との貼り付け面積が確保できるように甲板表面を平滑に慣らしておくのもポイントの一つです。5:木製甲板を中央甲板に貼り付けますが、木製甲板が浮き上がってくるのは両端部分や貼り付ける際に無理がかかり皺寄せがきた部位からくるので、これらを出来るだけ除去する為に以下の事を行います。貼り付ける甲板パーツの完全な脱脂、木製甲板の反り除去「新品でも袋から取り出した時点で両脇は何となく反りあがっている傾向にあるようです。」の為に軽く湿らして平らな所で重しをして平坦に慣らす。6:中央甲板に木製甲板を貼り付けます。ここがポイントです。貼り付ける際に一番最初の取っ掛かりをパーツの出っ張りの突端や主錨甲板を基準にすると思いますが、より慎重にする人は先に開けた中央甲板の下穴に合わせた穴のサイズと同等の真鍮棒を数本中央甲板各部に差し込んでガイドにしながら中央付近から外側へ張り込んでいくようにすれば精度良く作業ができると思います。7:木製甲板の貼り付けが終われば粘着剤の効果を最大限にする為にドライヤーである程度暖める事が肝要です。暖めが終われば、前述した穴に強力な接着剤「2液性ボンドや瞬間接着剤＝「硬化後に付近の白濁現象の抑えが手間ですが、上から通常の接着剤を流してコートしておけば大丈夫です。」、を流し込んで中央甲板と木製甲板を強固に合致さす。8:ここで中央甲板と船体との接合はどうするんだ？という問いになりますが、安心してください。タミヤの設計が良かったせいで、中央甲板の裏側には高さを抑制する為に前後左右に付く丸い大きな4個の筒のパーツが高さの抑制、中央構造物を固定する為に2本のビスで基本的に中央甲板は止まります。ネジが止まるのは中央甲板中心、、中央甲板の先端、後端になりますが、ネジで止める部分と4個の筒パーツの下端と本来はビスで固定する両サイドの部分に接着剤を流し込んで固定してやれば無理にビスを使用しなくても木製甲板と一体化した中央甲板の取り付けはできます。説明書では時に明記されていませんがフルハル仕様で作る際に取り付ける主砲塔を支えるバーベット部の下の丸い大きな円形パーツの下端を船体両サイドの装甲側壁パーツと甲板の隙間を微妙に調整してミドルデッキに接着してやればほぼ完璧です。ここで注意点ですが、今までに３隻このキットを作っていますが飛行甲板と中央甲板、錨鎖甲板の３ピースになっているパーツを取り付ける際に、中央甲板と錨鎖甲板との隙間を調整しながら中央甲板を取り付けると飛行甲板の先端にみっともない隙間が出来、飛行甲板との隙間を調整しながら中央甲板を付けると錨鎖甲板に隙間が開くジレンマが存在しました。この辺りはネット上でもチラホラ見受けられるようでタミヤの組み立て説明書では後ろから順番にネジを締めていけと注意書きがありますが、そもそも飛行甲板の取り付け自体がルーズでネジ穴は一箇所で他のパーツとの噛み合わせで調整するような感じですが、本来は艦載機格納庫の収納扉上部付近の隔壁が立ち上った部分と飛行甲板の中央後端のコの字部を基点として先端がピッタリとフィットするように設計すればいいかなと思いますが、船体がアホな分割をしているせいで説明書のままに組み立てると必ず上記のような弊害が出ますので少しでも緩和する為の回避策としては前述した飛行甲板を基点として中央甲板の固定部を後ろから両脇２箇所づつ接着剤で固定して数日放置しながら一日置きに、船首まで数回繰り返すと接着剤の固着による微妙なテンションで船首の錨鎖甲板と中央甲板との隙間はある程度回避されると感じます。３項で記述したダボを設けるという項目を省いても船体の側壁パーツとの合掌と相まって強度は十分で、柔いアオシマの高雄型との捻り比較では数倍の抵抗があるように感じます。本来、ネジで止める箇所が隠れていてはネジで固定できないという先入観は捨て去って、どうすれば木製甲板が浮き上がらないように善処できるのかを考えているだけでもスキルは上がります。今まで、こういう手方で裏打ちした木製甲板が浮き上がってきたのは施工してから8年以内の物はありません。木製甲板と初めに溶着されている粘着剤との間の相性かキットに貼り付ける側の弱りで浮き上がるのが問題かと思われますが、自然の天然のものなので木の乾燥による縮みは避ける事は出来ないので、単に貼り付けるだけではなく、出来るだけ対策を行っておくと安心感がでます。最終的には塗装が一番かと思う事がありますが、自分の作る情熱と製作技量に合わせてケースバイケースで対応すればいいかなと思います。評価を３星にしたのはハセガワの1/350長門純正の木製甲板やフジミの1/500の大和純正木製甲板でも甲板上の起伏を避けて裏のフィルムはしっかりと切り抜けてあり、下拵えに手間が取られないようになっています。貼り付ける前の以前の問題であり、下請けにしているポントス？への製作基準がタミヤでもこんなものですので変わりに安いからいいのではという考えをタミヤが持っているなら悲しいですね。